Эффект грозы и молнии
Снять настоящую молнию — дело не только сложное, требующее большого терпения, но вы никогда не можете быть уверены, попала ли в кадр молния, будет ли ее изображение на пленке. Так что и здесь лучше воспользоваться комбинированными съемками. Для этого есть много способов. Вот наиболее простые и доступные кинолюбителям.
Первый способ. Нарисуйте на листе черного картона белой краской (например, гуашью) зигзаг молнии. Перед съемкой прокрутите в кинокамере пленку в течение 5 — 7 с с закрытым объективом. Этот участок пленки понадобится в будущем для второй экспозиции.
Отметьте по счетчику или другим способом начало этой «прокрутки». Затем снимите вашу «молнию». Ее можно подсветить лампой в 275 Вт с расстояния 0,5 — 0,75 м (диафрагма для пленки 45 ед. ГОСТа будет примерно 2,8 — 4). Лампу при этом надо быстро включить и выключить. Повторите это два-три раза с короткими перерывами в 1,5 — 2 с. Лучше вместо повторения одной и той же молнии заготовить еще одну-две, где они были бы нарисованы в различных направлениях и разной формы.
После этого отмотайте пленку до самого начала «прокрутки», которую делали с закрытым объективом. Теперь нужно снять реальное небо с тучами. Чтобы они были тяжелее и более грозными, снимите их через оранжевый или красный светофильтр и с небольшой недодержкой. Очень эффектно небо может получиться, если замедленной съемкой вы заставите тучи быстро мчаться по небу. Снимите их, а затем (через 5 — б с, не прерывая съемки) пусть ваш помощник будет перед объективом кинокамеры выливать воду из лейки. Двигая лейку вверх-вниз, можно создать впечатление дождя с порывами ветра.
Создать «дождь» можно и с помощью нескольких веток с листьями, укрепленных на лестнице-стремянке перед камерой. Листья веток должны создать достаточно густую завесу. Она хорошо рассеет воду, которую будет выливать из чайника помощник, стоящий на лестнице. Для длительного кадра дождя нужно сразу приготовить два-три чайника с водой.
Очень удобна в работе такая, например, простая установка.
В металлической трубке длиной 50 — 60 см просверлите маленькие отверстия через каждые 1,5 — 2 см. Один край трубки закройте пробкой, а в другой через резиновый шланг лейте воду. Если во время съемки немного наклонить кинокамеру вправо или влево, «дождь» будет падать не отвесно, а чуть по диагонали, что более естественно и эффектно. Струйки «дождя» желательно подсветить контровым или боковым светом (рис. 39).
Рис. 39. Эффект грозы: А — первая экспозиция («молния Б — вторая экспозиция (реальное небо и «дождь»): В кадр в законченном виде
Второй способ. Можно достичь большего эффекта, если вместо того, чтобы рисовать молнию, вырезать ее в листе картона. И когда вы быстро проведете вдоль выреза перекальной фотолампой (с обратной стороны картона), это придаст «молнии» естественное движение.
Такого эффекта можно достичь и покадровой съемкой. Вырез в картоне освещают, как и в предыдущем случае. Для большей равномерности освещения прорезь заклеивают папиросной бумагой. Чтобы передать движение молнии, ее съемка производится в четыре приема: 1«) сначала снимают два кадрика верхней трети «молнии» (остальные 2/3
перекрывают картоном со стороны лампы);
2) картон, закрывающий вырез, передвигают немного ниже, открывая еще .треть выреза, и снова снимают два кадрика;
3) открывают последнюю (нижнюю) треть прорези, а первую треть (сверху) закрывают картоном (снять снова два кадрика);
4) чтобы подчеркнуть яркий свет молнии, ослепляющий глаза, нужно один следующий кадрик засветить, т. е. снять чистый лист бумаги, освещенный лампой 275 Вт с расстояния 15 — 20 см при полностью открытой диафрагме.
Получилась заготовка, которая является первой экспозицией для съемки на ней второй экспозиции — реального грозового неба или специально сделанной фотографии. Вырез для «молнии» можно сделать на другой, идентичной фотографии, и тогда «молния» очень естественно и достоверно будет перекрываться в нужных местах деревьями или строениями, изображенными на фотографии (рис. 40).
Если нужно, чтобы «молния» отражалась в воде реки, моря, поставьте перед картоном с вырезом большую кювету с водой (рис. 41). Перед кюветой можно поместить нужный переднепланный объект (макет или силуэт, вырезанный из картона). Перед съемкой воду следует слегка «взволновать». Яркая «молния» отразится в воде и даст нужный эффект.
Третий способ. Если съемка производится на негативной кинопленке, «молнию» можно просто нарисовать на ней.
На четырех-пяти кадриках негатива нанося! тоненькой кисточкой рисунок «молнии» черной густой тушью или гуашевой краской. Следующие два кадрика покрывают равномерным слоем разбавленной туши или краски — что в позитивном изображении даст общее просветление этих кадриков. как будто от вспышки «молнии».
Любой из описанных способов, выполненный тщательно, создаст впечатление съемки настоящей грозы. Особенно если изображение сопровождается звуком шума дождя и грохотом грома.
Выполнение нескольких условий даст убе-дительную картину дождя, грозы.
Перед съемкой не забудь полить водой объекты съемки, которые попадают в кадр. иначе герои во время хлещущего ливня будут ходить по совершенно сухой земле.
Наша установка для изображения дождя должна находиться на таком расстоянии от объектива кинокамеры, чтобы струи, льющиеся из нее, получились бы на пленке достаточно резкими и похожими на дождь, а не на движущуюся серую завесу.
Чем более длиннофокусным объективом снимают, тем дальше должна быть отодвинута от киноаппарата установка для дождя. Чтобы струи дождя хорошо смотрелись с экрана, их следует проецировать на темный фон.
Особенно хорошо они будут видны, если подсветить их электроподсветкой (с бокового, бликового или контрового направления). Сам осветительный прибор может быть и не очень мощным — главное, найти для него наиболее выгодное направление света. Часто достаточно даже двух-трех ламп по 500 Вт в рефлекторах.
Еще несколько советов.
При случае поснимайте натурные кадры деревьев, ветви которых раскачивает и рвет сильный ветер; черные тучи, несущиеся по небу; струи ливня, хлещущие по асфальту; лужи с пузырьками от падающих капель дождя и т.
д.
Рис. 40. Соединение «молнии» с фотографическим фоном
Рис. 41. Съемка отражения молнии в воле
Снимите такие кадры, даже когда вы еще не собираетесь использовать их с какой-то определенной целью в фильме. Пусть они полежат в вашем архиве. И обязательно настанет время, когда вам придется вспомнить о них.
Для более впечатляющего бега туч по небу можно снимать их не только с замедленной частотой (например, 8 кадр/с), но и покадровой съемкой с интервалом в одну или несколько секунд. Кинокамера, конечно, должна быть укреплена на щтативе.
Весьма эффективно и применение оттененных нейтрально-серых светофильтров, серых фолий (на гибкой основе) или густой расчески (см. рис. 5).
Работа с фолиями удобней всего, поскольку им можно придавать любую нужную форму и таким образом оттенять небо по контуру горизонта, зданий, деревьев, гор и т. д.
Укреплять фолии удобно на стекле перед объективом камеры при помощи любого компендиума (рис. 42). Вместо него можно использовать титровальный станочек ТС-1 для кинокамер «Спорт», «Нева», «Кварц», выпускаемый нашей промышленностью. Фолии удобно прикреплять к стеклу узенькими полосками лейкопластыря.
Рис. 42. Компендиум для фолий: 1 — компендиум; 2 — стекло; 3 — полоски лейкопластыря: 4 — отверстие под штативный винт
Для усиления эффекта ночной грозы можно снять отблеск «молнии» на лице героя фильма. И поскольку это будет крупный или средний план, достаточно одного осветительного прибора более мощного, чем остальные, который к тому же следует поставить на возможно близком расстоянии от лица человека. Двумя-тремя короткими включениями этого прибора создается впечатление ярких вспышек «молнии».
Можно получить отблеск зарницы не на крупном плане лица человека, а на общем плане пейзажа или опустевшей улицы, площади. Для этого нужно при съемке пейзажа начальную часть кадра (рис. 43, а) снять нормальной частотой, но с недодержкой в два деления диафрагмы (т. е., например, вместо 8 поставить 16).
Затем выключить кинокамеру, открыть диафрагму на два-три деления больше, чем нужно для нормальной экспозиции (это значит вместо диафрагмы 8 поставить 4 или 2,8).
Большее открытие диафрагмы здесь не помешает — важно, чтобы не меньшее, так как не получится эффект вспышки зарницы. Затем переключить механизм камеры на покадровую съемку (в кадре не должны быть движущиеся объекты) и снять два-три кадрика с заведомо большой передержкой (рис. 43, б). Поставить ту диафрагму, что была при съемке отрезка а, и также покадровой съемкой снять два кадрика (рис. 43, в). Открыть диафрагму, как при съемке отрезка б, и снять два-три кадрика (снова получим вспышку «молнии», рис. 43, г).
Рис. 43. Схема создания вспышек зарниц при натурной киносъемке
Затем переключить камеру на съемку с нормальной частотой, поставить диафрагму, как при съемке отрезка а, и снять кадр до конца (рис. 43, д).
Не обязательно, чтобы были две вспышки (рис. 43, б и г), можно снять только одну.
