Зимний пейзаж
В зимний период активность кинолюбителей к съемкам на натуре, как правило, значительно падает. Это связано с техническими трудностями (хотя зимой они, в сущности, мало отличаются от лета), но, пожалуй, главным образом с тем, что многим кинолюбителям зимний пейзаж кажется однообразным и неинтересным. Конечно, это глубоко ошибочное мнение. Достаточно посмотреть зимние пейзажи, сделанные мастерами художественной фотографии, или наиболее удачные фильмы опытных кинолюбителей, чтобы понять, как много привлекательного и своеобразного таит в себе зимняя натура. Нужно только почувствовать и суметь выразить это. Только невнимательному глазу заснеженные ландшафты кажутся монотонной белой поверхностью. На самом же деле малейшие неровности на снегу создают множество тончайших полутонов, нежнейших оттенков.
Именно в передаче средствами кино этого тонального богатства зимнего пейзажа, игры света и тени и состоит сложность и увлекательность съемок в эту пору года. Но такие съемки требуют определенного опыта. Некоторые любители, сняв зимой свои первые, часто не слишком высс-кого технического и художественного качества кадры, разочарованно откладывают камеру до самого лета.
Не делайте этого. Не обрекайте свою камеру на ничем не оправданную «зимнюю спячку».
Лучшие кинофильмы, демонстрируемые на любительских кинофестивалях, свидетельствуют, что в каждом из времен года внимательный кинолюбитель сможет найти и показать на экране его особую привлекательность и очарование.
Наибольшие технические сложности при киносъемке зимой возникают из-за очень высокой отражающей способности снега (около 90%), что создает такую освещенность, которую не всегда удается даже компенсировать диафрагмой. Вот почему в таких случаях весьма полезными оказываются нейтрально-серые светофильтры. Они часто входят в комплект съемочной камеры и бывают двух- и четырехкратные по плотности (т. е. в два и четыре раза уменьшают количество прошедшего сквозь них света).
Нейтрально-серыми светофильтрами можно пользоваться и при съемке на цветную кинопленку — это нисколько не влияет на цветопередачу.
Велик зимой и контраст. Деревья, люди в темной одежде, строения по сравнению с ярким снегом кажутся слишком темными. Такой контраст несколько сглаживается в пасмурный день.
Поскольку теневые части объектов подсвечиваются только небом и имеют явно выраженную нмубоватую окраску (что особенно хорошо видно в тенях на снегуХ нужно осторожно пользоваться плотными желтыми, а тем более оранжевыми светофильтрами — это еще белее увеличит контраст изображения.
Применение голубого светофильтра сделает глубокие тени более светлыми, прозрачными, однако и высветлит небо.
Поэтому не следует брать в кадр много неба -- оно будет выглядеть белесой монотонной плоскостью.
Обычно при пользовании голубым светофильтром диафрагму приоткрывают на одно-полтора деления.
Зимний пейзаж чаще всего снимают при боковом, бликовом и контровом освещении солнца. В проработке теней, фактуры снега решающую роль играют условия экспонирования при съемке и обработке кинопленки.
При больших передержках и недодержках нюансы светотени исчезают, а с ними исчезает и привлекательность кадра. И все же опыт показывает, что при выборе экспозиции для съемки заснеженного пейзажа лучше слегка увеличить плотность негатива.
Это дает хорошую проработку деталей и в освещенных и в теневых местах. Практически следует открыть диафрагму на одно деление по сравнению с тем, что показывает экспонометр (т. е. вместо диафрагмы 16 поставить 11).
Этим советом можно пользоваться и ппи съемке на обращаемую кинопленку.
Наилучшее время киносъемки зимой такое же, как и летом: в утренние часы или перед заходом солнпа. В это время длинные тени от каждого куста, холмика превосходно подчеркивают рельеф и разнообразят снежную поверхность.
Кроме того, при низком положении солнца яркость снега не столь велика, как в дневные часы, и поэтому контраст между темными и светлыми участками значительно мягче.
Вот почему пейзажи, снятые в такое время, поражают иногда своей пластичностью и гармоничностью.
Снимая средний или крупный портретный план на зимней натуре, обязательно следите за фоном, на который проецируется человек. Если фон слишком яркий (освещенное снежное поле, яркая белая стена и т. д.), это может ухудшить впечатление от кадра — ведь яркое белое поле вокруг лица человека будет отвлекать от него внимание зрителя. Лучше найти на фоне притемненные места (деревья, темные строения, тень на снегу и др.) и выбрать такую точку съемки, чтобы человек проецировался на эти притемненные места.
При съемке крупного плана человека нужно подойти к нему поближе с экспонометром и замерить отраженный свет (яркость). Этим вы исключите влияние на показания экспонометра ослепительно яркого снега вокруг человека. С успехом можно пользоваться и замерами падающего света (освеидейности). Это особенно удобно, когда снимающийся объект занимает в кадре относительно мало места. Что касается съемки зимой в пасмурный день, то тут можно воспользоваться таким простым, проверенным на практике советом. Пока фигуры находятся вдали и занимают незначительную часть кадра, главным является пейзаж и нужно экспонировать по снежному пейзажу. Но когда человек приблизился к камере и занял почти весь кадр (средний или крупный план), он окажется в недодержке и будет выглядеть на экране темным. В таких случаях нужно (когда человек занял уже значительную часть кадра) открыть диафрагму на одно деление (т. е., например, первоначальную диафрагму 8 открыть до 5,6).
Если вы снимаете приближающегося издали лыжника, который в конце кадра остановится перед самой камерой (средний план или крупный план), желательно, чтобы изменение диафрагмы, о котором говорилось выше, во время съемки сделал ваш помощник.
Представьте такую ситуацию: вы стоите внизу, у подножия горы, ваша кинокамера нацелена вверх, на вершину, откуда прямо на вас спускаются лыжники. Люди, стоящие сбоку, восторгаются захватывающим зрелищем быстрого и смелого спуска с горы спортсменов.
А со временем вы смотрите снятые вами кадры на экране и разочарованно спрашиваете себя: «Куда девалась головокружительная крутизна горы?» Ведь на экране кажется как будто лыжники едут по совершенно ровной, горизонтальной поверхности!..
А все дело в том, что вы стояли у подножия горы и камерой, направленной к ее вершине, сами же уничтожили впечатление ее высоты (рис. 3, А). Подчеркнуть крутизну и стремительность спуска поможет боковая точка съемки (рис. 3, Б} или съемка камерой чуть наклоненной набок (это сделает гору еще более крутой), а также со сниженной частотой (например, вместо 16 кадр 1с снимать с частотой 8 — 10 кадр/с). Тогда даже не очень быстрый спуск лыжника с пологого ската будет казаться стремительным полетом чуть ли не с отвесной горы (следите только, чтобы в кадре не было деревьев и других вертикальных объектов, которые разоблачат вашу наклоненную камеру).
Прыжок лыжника даже на небольшом трамплине, сделанном из снега на горке, станет более впечатляющим, если снять его с повышенной частотой (например, 24 кадр/с).
При проекции такое замедленное на экране движение дает возможность увидеть также иногда и весьма комичное, не контролируемое лыжником выражение лица во время прыжка (а тем более падения).
Рис. 3. Точка cьемки может подчеркнивать и скрадывать крутизну гopы
Повышенная частота киносъемки используется, естественно, и для более серьезных целей: проверки лыжником или конькобежцем на экране правильности и недочетов своих действий.
Попробуйте снять с повышенной в два-три раза частотой обычную игру в снежки ребят во дворе. И вы будете удивлены, как на экране это «жестокое» сражение приобретет вдруг необычную, поэтическую окраску.
Случается такое: кинолюбитель, снимающий длительное время на морозе, заходит погреться в теплое помещение, вынимает кинокамеру, перезаряжает ее, после чего снова выходит на съемку. А затем выясняется, что кадры, снятые после обогрева, совершенно нерезкие, как будто снятые через мутную пелену.
Нетрудно догадаться, что причина этого — резкая смена температуры и конденсация влаги на поверхности объектива. Чтобы этого не случалось, войдя в помещение, не вынимайте из футляра камеру. Пусть температура внутри футляра постепенно приблизится к комнатной. Перед выходом из теплого помещения откройте футляр, проверьте, нет ли капелек влаги на объективе и металлических частях камеры.
Протрите объектив чистой, мягкой тряпочкой.
Конденсация водяных паров внутри футляра будет значительно меньше, если на дно его насыпать немного обычного риса.
Если при съемке падает снег, необходим компендиум, который защитит объектив от прямого падения снежинок. Особенно удобен компендиум в виде меха (гармошки). Если его нет, придется ограничиться солнечной блендой. Кстати, солнечную бленду не снимайте никогда с объектива в хорошую и плохую погоду — она защищает объектив от попадания в него побочных лучей света, которые, рассеиваясь в сложной системе линз, попадут на пленку и оставят на ней след в виде вуали, что снизит контрастность изображения.
Сделайте для себя правилом — не снимать зимой ни единого кадра на натуре без солнечной бленды.
